Довольно подробно рассмотрено, даны рекомендации.


http://genius-z.chat.ru/diesel.htm


ВСТУПЛЕНИЕ.
Итак решили Вы купить дизель... У пост-советского человека, не работавшего в прошлом водителем Икаруса или Камаза, слово "дизель" всегда вызывало некий священный трепет (по себе знаю), и представлялось данное творение человеческого разума предметом весьма сложным, темным и непонятным.

Поэтому у смельчака, решившегося на столь отчаянный шаг - круто поменять привычную бензиновую жисть и приобрести машину, мало того, что импортного производства (в 99% случаев), да еще и не новую, да еще и дизель, естественно появление множества вопросов о том, что с этой машиной делать ДО и ПОСЛЕ покупки.

В процессе нашего плодотворного общения оказалось, что вопросы возникают весьма однотипные и, мне кажется, просто стоит создать некое руководство для начинающего дизелиста.

Итак, добро пожаловать!
ЧАСТЬ 1. Вы хотите купить дизельную машину.
МГ: Тут надо написать как выглядит легковой дизель и где у него что. А то с первого раза можно принять одно за другое и т.д.

Итак, упоминаемые в дальнейшем (описание выполнено МГ):
форсунки - обычно металические цилиндры, ввинченные в головку блока. Иногда они дополнительно закреплены шпильками или болтами. К ним подходят топливные трубки от топливного насоса.
накальные свечи - тоже торчат из головки. К ним подходят провода, но не высоковольтные, а обычные. Часто все свечи соединены одним проводом между собой.
топливный насос - агрегат из которого торчат топливные трубки, подходит тросик газа и т.п. Имеет регулировочные винты, которые часто опломбированы. Обычно приводится ремнем ГРМ, цепью, реже непосредственно от коленвала.
турбина - агрегат, обычно расположенный в районе впускного и выпускного коллектора.
Дизель обычно имеет мощный (больше обычного бензинового) топливный фильтр.

Кроме этого, дизель обычно имеет вакуумную помпу для работы усилителя тормозов. Приводится обычно ремнем генератора или отдельным ремнем.

Вопрос. "На что стоит обратить внимание при покупке?"

Для начала - на все то же, что и при покупке любой машины.

НР: Я тут 2 недели по выходным проторчал на авторынках и возможно кое кому пригодится то как мы смотрели машины. Все меры соблюсти никогда не получается, что-то да упустишь. Насмотрелись всякого... :( Смотреть лучше всего вдвоем-втроем, один обязательно что-то упустишь.

Начинали с кузовщины: зазоры капота и багажника, замятость порогов, следы покраски, крепление бамперов и все такое. Износ резины по краям -> развал/схождение.

Стойки: На tems-овских (с регулируемой жесткостью) нужно убедится что стоит мягкий режим. На Mark-II при положении автомата на парковке жесткость максимальная, на нейтрали - минимальная. Стойка должна быть сухая. При езде по норовной дороге не должно ничего брякать в подвеске.

Привода: не должны хрустеть при езде в крайних положения руля. состояние пыльников.

Рулевая: люфты и стуки при качании рулем, шумы гидроусилителя, при езде машину не должно уводить.

Двигатель: следы масла, отмытый - это плохо. Слушать посторонние звуки при плавно и резком наборе оборотов, стуки на всех режимах, скорость сброса оборотов. Вибрация на холостых, троение из-за нерабочей форсунки впрыска, состояние подушек по вибрации в салоне. незамятость граней гаек, следы герметика. Чуть не забыл - картерные газы. Цвет выхлопа. Работа автомата прогрева.

Автомат: мягкость переключения и стуки стоя на тормозе, мягкость переключения на ходу. Коробку смотреть не довелось, но на ней мягкость включения передач, звук выжимного подшипника и износ сцепления.

В салоне: работа всех приборов, плавность и стабильность включения кнопок. Состояние сидений и обшивки.(НР)

Если покупаете у незнакомого человека - не оповещайте его заранее о своих планах по проверке чего-либо. Заставайте его врасплох.

В плане дизеля предлагаются следующие пункты:

ВИЗУАЛЬНО:

1. Как заводится на холодную (с утра, например).

Если приходится хоть чуть-чуть "шоркать" - уже тревожный признак (износ колец/поршневой). Должон заводиться с полоборота.(АФ)

Желательно, что бы двигатель при запуске был совсем холодный. Так можно понять, насколько хорошо он заводится из любого состояния. Исправный дизель должен заводится с полоборота. Холодный дизель, особенно, ПЕЖОвский (на Сиерре) шумит, довольно ощутимо. Разогретый - значительно тише.(СК)

Добавлю еще завод на горячую, на некоторых дизелях при этом подогрев не включается и запуск происходит за счет компрессии. На моем LD20 как раз так. На холодную запускался с пол-оборота, а на горячую от 3 до 10 под конец. После разборки подтвердился диагноз - износ колечек.(НР)

2. Дым из выхлопа и вопросы по топливной аппаратуре.

При нажатии газа, на прогретом движке - не валит ли дым из выхлопа. Если дым темный - то скорее всего маслосъемные кольца износились, или же с форсунками непорядок, ну вообщем-ничего хорошего. Если белый дым - где-то в топливо попадает вода (прокладка). Макс Губин предложил неплохой метод: бумажку поставил под выхлоп и смотришь - ежели есть сажа - то скорее всего масло жрет (маслянистая сажа) или неполное сгорание топлива. (АФ)

Сажа у дизеля - его неотемлимое свойство и на бумаге всегда будут следы сажи.(СК)

Вопрос - насколько много этих "следов"... (АФ)

Белый дым на дизеле - в первую очередь, признак позднего впрыска и не полностью сгорающего топлива. А из-за того что температура горения топлива у дизеля существенно выше, то пар (белый дым) будет, ИМХО, только если цилиндры, просто, заливает водой.(СК) Добавочка. Сизый дым - изношен двигатель. В лучшем случае - маслосъемные сальники клапанов, в худшем - поршневые кольца.(СК)

Если есть турбина, то дым может быть до момента ее срабатывания, дым черный. При езде может быть черный дымок при перегазовке, но не сильный и кратковременный. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра, попробуйте без него.(НР)

Диагностика дизельного двигателя по дымности дана в книжке об Фордовских и GM дизелях (не очевидно что применимо к остальным автомобилям).

Там рассмотрены три различных вида дыма - черный, белый и сизый (см. ниже).(СР)

ЧЕРНЫЙ ДЫМ. Наиболее частая жалоба среды дымности. В условиях полной нагрузки выходящие продукты сгорания содержат большое количество несгоревшего углерода (в виде сажи), образовавшегося в цилиндрах из-за пере-обогащенной смеси.

Любая переменная величина, которая обогащет смесь (будь то увеличение количества топлива или уменьшение подачи воздуха) неизбежно увеличит тендецию образования черного дыма.

Среди часто встречающихся причин ЧЕРНОГО ДЫМА:
воздух попал в ТНВД
засорена система возврата топлива
слишком ранний угол впрыска (обычно сопровождается сильным шумом сгорания)
неподходящий вид топлива
инжекторы переливают топлива (из-за низкого давления срабатывания или заевшего клапана)
недостаточное давление ТНВД
засор или ограничение пропускной способности воздушного фильтра/коллектора
слишком малая компрессия
затруднненый выхлоп в силу засора выхлопной системы
не работает пре-камера в силу разных причин (вызвывает черный дым на горячем двигателе и белый на холодном)
(только для GM лишь при полном нажатии на педаль) клапан EGR заело в открытом положении
БЕЛЫЙ ДЫМ. При слабой нагрузке, средняя температура в камере сгорания может падать аж на 250С из-за уменьшения количества сгорающего топлива. В результате меньшей тепературы топливо сгорает с большей задержкой воспламенения и к моменту открытия выпускного клапана смесь полностью сгореть не успевает. В выхлопную систему попадают не сгоревшее и неполностью сгоревшее топливо, появляющееся в виде белого дыма. Белый дым считается совершенно нормальным когда дизель только что запустился, однако должен исчезнуть при прогреве двигателя.

Продолжающийся БЕЛЫЙ ДЫМ свидетельствует об одном или нескольких фактах:
потеря компрессии
определенно поздний впрыск топлива
засор системы возврата топлива
термостат заело в открытом положении
СИЗЫЙ ДЫМ. Сизый дым показывает, что в цилиндрах сгорает не только топливо, но и моторное масло. Может сопровождаться повышенным расходом масла двигателем. Некоторые причины приводящие к этому приведены ниже:
треснутый поршень
изношены или повреждены стенки цилиндра
западание поршневых колец
изношены или расколоты поршневые кольца
седла или направляющие клапанов изношены
не работает система вентиляции картерных газов EGR
cлишком высокий уровень масла (в том числе из-за грязного или поврежденного щупа)
попадание топлива в картерное масло

3. Звук работы двигателя - при неравномерном, постукивающем звуке - может быть в лучшем случае неправильный зазор клапанов, или же что-то нехорошее с самими клапанами или с поршневой. Но это не следует принимать близко к сердцу - у меня в Вольвовской библии две страницы описания как на звук определить неисправность, так это как в известном произведении Дж.К. Джерома - прочел медицинскую энциклопедию и нашел у себя симптомы всех болезней.:) Это может быть просто неправильная регулировка ХХ. (АФ)

Неспециалисту очень трудно оценить на слух состояние двигателя. С непревычки может показаться, что у исправного двигателя что-то стучит.(СК)

По звуку двигателя можно оценить состояние топливной аппаратуры следующим образом (НР):

- 'жесткий' звук, черный дым на высоких оборотах - ранний угол впрыска.

- перебои и серый дым на холостых и черный дым и перебои на высоких - поздний угол впрыска.
Поправочка: не серый, а белый, и перебои в работе о поздем впрыске не свидетельствуют. Перебои в работе - скорее всего, наличие воздуха в топливной системе, что легко устраняется.(СК)

- неравномерная работа на холостых и черный дым - нарабочая форсунка, но это точно определяется ее отключением.(НР)

Насос не должен 'бренчать'. Двигатель должен работать 'мягко' - 'рокотать' :) солидно так, дизель одним словом :) Должен быть опломбирован винт регулировки расхода топлива на всех режимах.(НР)

Попробовать услышать (хотя трудно это на незнакомом дизеле) посторонние шумы на разных оборотах и при наборе и сбросе - поршневая и коленвал.(НР)

4. Откройте масляную крышку - если из маслозаливной горловины брызжет масло - это показатель того, что где-то идет прорыв газов (а может, просто направляющие разбиты). Это признак неприятный, но и не смертельный. Причин может быть куча, как серьезных, так и смешных. Но цену сбить можно серьезно, покачав головой и высказавшись в таком плане:"Да у тебя, мужик, движок-то вкладеный! Поршневая накрытая одним местом - масло ж гонит под крышку и т.д." Пусть попробует доказать что это не так - в жизни не докажет, пока компрессию не замеряете.(АФ)

Все зависит от устройства. У меня маслозаливная горловина расположена на клапанной крышке, прямо над клапанами. Естественно, есть некоторое количество брызг.

Переформулирую:
Из заливной горловины не должно в больших количествах "газить" или идти дым. Небольшое дымление допустимо.(СК)

У меня - то же самое: крышка тоже прямо над клапанами и распредвалом и даже видно при открытой крышке, что брызги летят именно с распредвала, когда он крутится. Но не "дымит" и не "газит", правда. :) (АФ)

Лучше смотреть сняв шланг вентиляции картера, если заливная находится над распредвалом, то отуда может брызнуть очень хорошо. И еще смотреть - выдернув щуп проверки уровня масла. (НР)

5. Состояние турбины

Cнимайте воздухозабор и смотрите, чтоб не было масла. Сизый дым на выхлопе при больших оборотах может быть еще если кончается сальник турбины со стороны выпускного коллектора. Никогда не глушите турбованый двигатель сразу, при езде по городу дайте поработать хотябы 30 сек. после трассы 3-5 минут и да прослужит она вам долго. (НР)

6. Цвет масла.

Цвет масла - черный, но чистый, без посторонних включений. Кстати есть подозрение, что быстрое потемнение (не из за смеси со старым) косвенный признак износа колец. У меня под конец жизни чернело уже через 500 км. Первый раз когда менял совсем потемнело к 2000.(НР)

Мы когда машину брали, прямо в автохаузе нам заливали новое масло (мы нагло попросили нам его поменять) уже черного цвета. Название не помню, но они сказали - с присадками, потому и черное. Мы когда молибденовую присадку залили в этот раз, оно тоже стало сразу таким вроде серебристо-темно-серым, почти черным.(АФ)

7. Общий внешний подкапотный вид

Ну как всегда - незамятость гаек форсунок, блока цилиндров, следы болого или красного герметика (у японцев только черный) - значит в движку лазили здесь. Должны быть на месте все болты крепления вспом.устройств. Только на нашем сервисе могут не поставить труднодоступный болт.

Состояние вкладышей можно оценить прогрев машину, заглушить и сразу включить зажигание: лампочка давления масла должна загорется через пару тройку секунд. Если раньше - либо масло жидкое, либо вкладыши. Второе скорее :( (НР)

Проверь, исправна ли муфта вентилятора: она должна крутится свободно, иначе, потом замучаешся прогреваться. А замена и ремонт предполагают демонтаж радиатора. Одним словом - геморрой :-( (СК)

Можно, очень грубо оценить работу ТНВД: Откручиваешь на пол оборота накидные гайки на топливопроводах у форсунок и смотришь как подается топливо. Пены быть не должно, иначе ТНВД закис и требует ремонта, а это дорого. На всех форсунках должен быть примерно одинаковый расход солярки. (СК)

Если машина во всем остальном понравилась, лучше не жмотничать и не заниматься самодеятельной диагногстикой, а съездить на диагностику в сервис. Ее делают на любом Дизель-сервисе (их сейчас много) и это стоит 60$. Во-первых, это все равно раньше или позже стоит сделать. Во-вторых, пусть по результатам диагностики будет принято решение: "Двигатель изношен, машину не беру". Это избавит от очень больших трат на ремонт двигателя и ТНВД в последствии, по сравнению с которыми 60$ выглядят мелочевкой. Если диагноз - только замена форсунок, то такую машину брать можно. Это 200$ на круг, зато форсунки будут новые со всеми вытекающими последствиями.(СК)

БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

Если Вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если Вы по-прежнему хотите купить эту же машину.

Тогда, если у вас будет возможность то ОЧЕНЬ советуем выполнить следующие действия, которые говорят о многом (на станции или, если есть - лучше у знакомых специалистов):
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Гражданин Покупатель!

Все операции, о которых идет речь в этой части, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны выполняться без наблюдения и помощи специалиста. При невыполнении этого пункта Вы рискуете возместить хозяину автомобиля расходы по ремонту того, чего Вы проверяли:( (АФ)
А. Замерьте компрессию.

Компрессию ПРАВИЛЬНО меряют так (алгоритм предложен АФ):

1. Выкручивают все форсунки

2. Стартером "пропшикивают" пару раз цилиндры во избежание попадания масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на значение компрессии.

3. Вкручивают компрессометр на место форсунки и стартером несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки.

4. Так повторяют для оставшихся цилиндров

Компрессия должна быть, во-первых, не ниже 25 (Сергей, поправь если неправа, у тебя же кажись 2.3Д?)

- По моему мануалу, от 24 до 30 (СК).

- Для моего 1.6Д минимум 20 (АФ). Лучше всего глянуть в сервисной книжке на ту машину, которую Вы покупаете.

Во-вторых, разброс значений по цилиндрам - чем меньше, тем лучше. Стандарт на новую машину - 0.5, не больше. Для старой машины это конечно, невыполнимо, но если будут значения типа 18-25-30-22 при норме 25, то это может указывать на возможность скорого капремонта.(АФ)

Допустимый разброс надо смотреть по мануалу (СК).

Если компрессия низкая - это еще не конец света. Для начала, можете выяснить, что является причиной - и, соответственно, ЧТО будет стоить ремонт.

Низкая компрессия бывает по двум причинам:
1. Износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем)
2. Износ клапанов (прорыв газов через направляющие, сальники)

Для проверки берете немного масла в шприц, впрыскиваете в форсуночное отверстие, снова вкручиваете компрессометр и снова меряете. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Ежели же она как была, так и осталась - то это клапана, что в ремонте и дешевле, и проще.

Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее - а то еще гадость какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь.

Вот еще есть мнение:

СК: Никто не даст откручивать форсунки и правильно сделает. Если конечно продавец не последний лох. Лично я, ни за что бы не дал. Во-первых, уплотнительные и пламегасящие кольца, ИМХО, одноразовые и крутить, откручивать форсунки можно только в случае острой необходимости. Во-вторых, форсунки необходимо затягивать со стого определенным моментом. Неровен час - перетянешь. Распылители будут хреново работать.

АФ: От себя добавлю, Сергей, что это довольно спорный момент: во-первых, на месте продавца я тоже не дала бы каждому покупателю выкручивать форсунки, но зато на месте покупателя я бы костьми лягла, чтобы их проверить.:) Поэтому оставим эту проблему на упорство и личное обаяние нашего Покупателя, и будем надеяться, что продавец - лох.;) Во-вторых, не во всех двигателях форсунки затягиваются с определенным моментом (у нас, например, они вкручиваются обычным, не динамометрическим, ключом). И не надо их затягивать с выпученными глазами: затянул легонько - если какая будет недотянута - будет сочиться солярка, тогда и подтянешь немного. Самому, конечно, лучше не лазить, но при наличии согласия продавца и возможности провести всю операцию у специалиста, я бы по-прежнему очень ее рекоммендовала. По-моему, покупка машины как раз и является тем самым случаем "острой необходимости".

Термоизоляционные прокладки и уплотнители тоже не обязательно бывают одноразовые, хотя менять почаще их не помешает.

СК: Компрессию проверяют через отверстия свечей накаливания. Многие компрессометры имеют переходник для этого.

АФ: Приличные компрессометры имеют в наборе несколько переходников. А о проверке через отверстия свечей я не слышала. Наверное, тоже неплохой метод. Просто когда меряешь через форсунки - убиваешь сразу двух зайцев: и компрессию меряешь, и форсунки проверяешь, чтобы их, как правильно заметил Сергей, лишний раз потом не выкручивать.

МГ: Я присоединяюсь к совету Сергея не откручивать ничего. Если есть большое желание - съездите на сервис.

Топливная система дизеля работает под высоким давлением и имеет прецензионные части, поэтому многие детали одноразовые или после сборки/разборки требуют настройки. Вот освоитесь - тогда пожалуйста. На всякий случай - соблюдайте технику безопасности - не направляйте работающие форсунки на руки - струя топлива легко пробъет кожу, при измерении компрессии будьте осторожны - давление достаточно высокое - у меня насадка с компрессометра соскочила и пролетела несколько метров, на компрессометре осталось при этом число 17 :).

Б. Проверьте форсунки.

АФ: Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерное"пук-пук-пук" и распылять "в туман". Всякие там дождики и струйки не приветствуются.

НР: Повышенный черный дым может быть еще если не работает отсечка в форсунках. Распылители нужно снимать и смотреть. Категорически не рекомендуется распыление в виде капель и струек - можно прожечь поршня или головку, смотря куда брызгает. Смотрите состояние шлангов подачи топлива и обратки. Если есть негерметичность то будут проблеммы с пуском.

В. Свечи накала/подогрев камеры сгорания.

В моей жизни был еще один казус - из-за накрытия реле сгорели три из четырех свечей накала, после чего завести машину одним прекрасным утром в августе месяце стало почти невозможно. Поэтому тоже не мешает прозвонить.(АФ)

Включение реле подогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной панели. По скорости отключения реле можно угадать неработающие свечи. Если смотреть вольтметром, то сначала на свечи подается 12В, после пуска или секунд через 5-10 снижается до 6, а после прогрева двигателя - 0. Но на разных машинах по разному.(НР)

Ну, это вообще-то на разных машинах по-разному. У меня на Вольво 1.6Д реле выдает стабильно 10с на свечи накала, и сами свечи выпускаются с разной маркировкой (10с, 13с и т.д.), рассчитанные на разное время прогрева. Если свечи, рассчитанные на 8с прогрева, влепить на машину с реле, которое выдает 13с, то есть большая вероятность, что они сгорят. И скорость отключения реле совершенно ни о чем не говорит - оно выдало 10с и отключилось, а свечи могут быть и неисправные. Тем более на слух у нас ничего не определишь. (АФ)

При покупке машины, совершенно не обязательно проверять свечи, если машина нормально заводится (СК).

Д. Система охлаждения

В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется на средних и больших оборотах на порогревающейся движке. Если есть - кончилась прокладка. Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не греться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды должен выходить на средину и там держаться, не должно быть ржавчины и если краснота на железных трубках системы охлаждения возле блока, по типу цвета выхлопного коллектора - подозрение на то что его перегревали. (НР)

Е. Замерьте давление картерных газов

Высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или клапанов.(АФ)

Если нет такой возможности, то приблизительно мы уже оценили расход картерных газов через горловину.(СК)
ЧАСТЬ 2. Вы купили дизель. Сразу после покупки.
Если Вы не испугались всего этого, и все-таки купили машину - то сразу выполните следующие магические действия:

- первое правило: "Не мешай двигателю работать" :) (НР)

- меняйте сразу же после покупки ГР ремень, что бы Вам там не грузил продавец. Ремень берите фирменный, фуфло дешевое не покупайте. Если не дай бог порвется - клапанам крышка как минимум. Меняйте ремень у специалистов. Я видела Аудюху с сорванной и развороченной в хлам головкой блока только из-за того, что хозяин пожмотился купить хороший ремень.(АФ)

- после покупки наблюдайте за уровнем масла. Если повышается (такое видел) конченый распылитель, и могут еще кольца.(НР) Если уровень уменьшается без видимых течей масла - явный признак изношеных маслосъемных колец (АФ)

- поменяйте масляный и топливный фильтр вне зависимости, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно, если Вы купили машину перед зимой.

- естесственно, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло (Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводился при -33 на хреновой компрессии (НР) или п/синтетика Chevron Diesel CAE10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка REDEX (АФ)).

Кстати, масло лучше всего брать с API CF или CE. CF самое лучшее. CC и CD рассчитано на Д. двигатели. работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно - в самый раз, но у нас надо условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и масло брать соответственно для самых тяжелых условий эксплуатации (АФ)

Кроме того, посмотрите на циферки на аккумуляторе, который Вам достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для заводки нужен хороший аккумулятор (ток отдачи чем больше, тем лучше), масло пожиже и рабочая система подогрева.

Также как первостепенное мероприятие после покупки советуем диагностику на станции (стоит от 30 до 60 долларов), которая может кое-что сказать. Хотя станции тоже бывают разные и наговорить могут и чего есть, и чего нету. Поэтому не сильно пугайтесь. Лучше всего спросить мнение нескольких специалистов (они, как правило, бывают весьма разноречивыми).
ЧАСТЬ 3. Прошло некоторое время после покупки....

Итак, Вы катаетесь на новоприобретенном дизеле, и, надеемся, получаете от этого большой кайф. Но где-то в глубине души терзает мысль:" Вот сейчас хорошо, а пройдет некоторое время и...." Что делать чтобы этого "и...." не случилось?

Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно дать:

1. Заправляйтесь всегда на нормальных заправках. Если цвет солярки Вас смутил - лучше поищите другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак.

2. Избегайте вариантов "по дешевке" неизвестно откуда (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее его машина, очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае, если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею.

3. Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При качестве нашего топлива - это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр очистки топлива.

4. Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего идет минералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40, другие маркировки по SAE - смотрите по каталогу на температурные границы.

5. Присадки в топливо и масло.(АФ)

Не рекоммендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих, и особенно - неизвестного производства. Чистящая присадка имеет свойство вымывать всю грязь и гадость из бака и трубопроводов и все это гнать в топливный насос. Фильтр не все может задержать. В результате - большие расходы на ремонт насоса и/или двигателя. На зиму можно запастись антигелем. Я пользуюсь Kleen-Flo (Canada) и REDEX (GB). Антигель следует добавлять в топливо согласно инструкции и ДО момента загустения солярки. После - уже не подействует. Хотя солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10 -15) не должна сильно загеливаться.

Очень рекоммендую молибденовую присадку в масло фирмы REDEX. Во-первых, соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение. Во-вторых, эти соединения затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Хватает ее на 50 000 миль, т.е. защитный слой не смывается при замене масла. На практике это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя и экономии горючки. Это не реклама, я сама попробовала и очень довольна.

Можно также добавлять немного т.н. кондиционеров, т.е. присадок, призванных улучшать показатели топлива. Производители им приписывают магическое действие по связыванию воды, повышению цетанового числа, уменьшению расхода, и т.д.Я понемногу добавляю опять-же РЕДЕКСовский кондиционер. Вреда он, вроде, не приносит.

Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и совместимы все, но лучше не рисковать со смешиванием присадок разных фирм. Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии - когда нужна замена колец - "покойника припарками не оживишь", а навредить они могут очень сильно.(АФ)

Про присадки тут мне вспомнилось - есть такая фирма, кажется техасская, которая их подробно так объясняет, как и чего, с картинками на примерах. Может кому пригодится (СР): http://www.dieselpage.com/

6. Часто в холодное время года наблюдается такое явление как загеливание летней (или плохой "зимней") солярки.

СК: Дело в том, что у дизельного топлива есть две температурные точки. Это относится на мой взгляд к основополагающим знаниям дизелиста о солярке. Так вот, имеются две температурные точки. Называю их в обратной последовательности:

Температура загеливания - это когда солярка стала как желе и прокачать ее сквозь топливопроводы, не говоря уже о топливном фильтре нет никакой возможности. Это все - абзац полный. Такое может произойти только по причине крайнего раздолбайства или нежелания тратить свою маленькую государственную зарплату для обеспечения не своих нужд.
АФ: это может также произойти просто потому, что вы заправились вроде как на нормальной заправке вроде как нормальной соляркой и за приличные деньги, но вот ударило неожиданно -10С, и вы обнаруживаете у себя в канистре (хорошо, если не в баке) густое желе :(
СК: Вылечить это можно следующим способом. Налить удвоенную или утроенную дозу антигелевой присадки, а все остальное отогреть струей горячей воды, или соблюдая меры предосторожности, паяльной лампой.
АФ: Мне порекоммендовали присадку-антигель, которую можно лить и в уже загелившееся топливо. K&W Anti Gel & Sulphur Treatment кажется называется. Также повторюсь в пользу Klen-Flo и FUCHS.
СК: Можно отбуксировать в теплый гараж и ждать сутки. Можно ждать оттепели. В общем, это крайний случай.

СК: Вторая точка (на самом деле первая) - температура фильтрации. Солярка сначала мутнеет а уж потом гелится. Мутнеет солярка из-за выпадения в осадок кристалов парафина, солярка при этом остается жидкой. Эти кристалы настоко малы, что достаточно несилного взбалтывания, что бы они распределились по всему объему, а следовательно, при езде в фильтр пойдет сильно мутное топливо. На таком топливе дизель должен прекрасно заводиться, но фильтр скоро будет забит. В зависимости от качества топлива и мороза, фильтра может хватить от 15-ти минут до двух часов. Если мороз не очень сильный, то теплая обратка в состоянии отогреть топливо в баке, но если мороз под двадцать градусов, то в длинном топливопроводе (топливопровод у Сиерры значительно длиннее чем у грузовика) солярка до бака дойдет уже сильно замерзшей и муть не растопит.

Так вот, если у нас солярка всего лишь мутная, то установка фильтра с подогревом спасает положение.

Большинство присадок, с которыми мне приходилось сталкиваться, сильно влияют на температуру загеливания, но совсем незначительно влияют на температуру фильтрации. Это я наблюдал в своих экспериментах с баночками и морозильником. Более того, некоторые "кривые" присадки могут эту точку фильтрации не уменьшить, а увеличить. Вот как бывает! Это я недавно прочел в одной умной книжке, под названием "Топливная аппаратура. Дизель."

Отсюда следующие выводы:
1. Летняя солярка + антигелевая присадка, отнюдь, не есть зимняя солярка.
2. Подогрев топливного фильтра - это есть очень хорошо.

Таким образом подогрев фильтра и наличие присадки позволяет зимой ездить даже на летней солярке.

Вот, вроде пока все.

Ни пуха ни пера и ни гвоздя ни жезла!